Просто, недорого и очень эффективно.
Предыстория:
Стояли регулируемые амортизаторы: лифт – 2-2,5 дюйма. Но после их установки передний стабилизатор поперечной устойчивости потерял свою эффективность, спереди появился небольшой крен кузова. При крутых поворотах на определенной скорости было видно, что капот расположен явно неровно.
На фото ниже показана нормальная стойка стабилизатора поперечной устойчивости без лифта. Обратите внимание как все ровно и плотно.
А вот как было у меня раньше…
И вот как стало теперь (фото сделано через 2 дня нормальной езды после установки)
Как установить
Необходимы:
- Новые стойки стабилизатора поперечной устойчивости
- Динамометрический ключ с головками: 14 мм глубокая, 17 мм глубокая и 19 мм.
- Ключ на 17 мм.
- Шестигранный ключ 6мм.
- 13 мм. Дрель или сверлильный станок
- 16мм сверло с твердосплавными пластинами (carbide)
- Силиконовая смазка
- Жидкий ключ (любой)
- Дешевый спрей-смазка для сверления
Шаг 1 – подготовка
Заблокируйте задние колеса, установите стояночный тормоз, положение рычага коробки передач – нейтральное, ключ в замке зажигания в «ON» - тогда вы сможете поворачивать колеса вручную под машиной. Поднимите машину так, чтобы передние колеса были слегка над землей.
Шаг 2 – снимаем старый стабилизатор поперечной устойчивости
Понадобятся глубокие головки 14 и 17 мм.
Снимаем как показано на фотографии
Теперь снимаем и старую стойку стабилизатора
Выкрутить нижнюю гайку немного проблематично: нужно удерживать край болта с помощью шестигранного ключа и выворачивать гайку обычный рожковым ключом на 17мм.
Еще фото фиксированного болта ближе.
Новый наконечник имеет другую конструкцию, здесь внутри кольца стоит большая втулка.
Шаг 3 Сверлим отверстие 16мм.
Стабилизатор выполнен из очень твердого металла, может быть это самая твердая деталь автомобиля.
Вам понадобится немного терпения и побольше оборотов (как вариант - пневмодрель).
В какой-то момент сверло становится красным и металл нагревается настолько, что его сложно держать голыми руками.
Вы можете спросить: зачем сверлить большее отверстие?
Так написано в инструкции!
В действительности, это позволит использовать штифт большего диаметра в новых наконечниках. Но если у вас отверстия достаточно большие, вы можете пропустить этот шаг.
Шаг 4 Установка новых стоек
Установите на место втулки с с-образным желобком.
Посмотрите на фото насколько новая стойка мощнее, чем старая.
Они также имеют антикоррозийное покрытие.
Кроме того, у них более сильное крепление.
Шаг 5 Затягиваем гайки с усилием:
14 мм гайки -25 Нм
17 мм гайки – 20 Нм.
19 мм гайки – 35 Нм.
Теперь проверьте результат вашей работы, пусть на пути будут пара кочек, и несколько поворотов. Еще раз проверьте, не разболтались ли гайки. Для надежности можно еще раз проверить через неделю-две.
Перевод по материалам сайта: tundrasolutions.com
#1
Приветствую, эти стабилизаторы от какой то другой модели, или нового образца, так как они сильно отличаются, заранее благодарю за ответ.
#2
Вопрос, два) Насколько эффективны, в чем выражается? И на сколько они долговечны? Конкурсные вопросы)))
#3
Специально зарегистрировался, чтобы отставить отзыв по этим "стойкам". На машине установлен лифт 2" и стандартные линки выглядели точно как на втором фото. Заказал со штатов усиленные. При установке сверлить стаб не понадобилось, а вот нижние проушины пришлось немного доработать напильником, новые болты в них не лезли. Хватило сего чуда американской инженерной мысли примерно на неделю. Правый линк оборвало по сварке. По говнам не лазил, за город вообще не выезжал. Поставил стандартные, не оригинал от Prado 90. Третий месяц -полет нормальный.
#4
Красавчик!
#5
Отчитаюсь и здесь, так как тоже сделал как доктор прописал, только я не стал делать один к одному, а внес лепту
рассверлил отверстие до 16мм
а стержень сделал 14 мм с длинной резьбой и гайками отрегулировал нужное положение рычага и законтрогаил
полгода уже полет отличный